无论是精致的新中式茶饮在美国的火热，还是逐渐席卷全球的中国社交产品TikTok，他们和遍布硅谷科技圈受过良好教育的码农群体一样，代表着整个东亚文化群体的日渐崛起。
网络
尤其是前两种趋势，都揭示着全球化背景下，明面上的食物和娱乐趋势，正在政治、经济和文化交织合力的结果，而各方的力量，正在发生变化。
纽约大学食品研究学副教授Krishnendu Ray在新书《The Ethnic Restaurateur》中写道，如果中国经济持续上扬，中国食物在美国整体饮食文化中经历的这段「被贬低」的日子可能会终结，随后会迎来更正面、客观的评价——即中餐评级会在「全球口味等级」中迎来地位上升，美国大众对中餐的整体印象也会随之上调。
尽管在世界餐饮业主流声音中，法餐、中餐一直被当成东西方饮食文化的代表，但在北美大陆，中餐想要走进Fine Dining（高级料理）的序列甚为艰难。
罕见摘星的鼎泰丰连锁虽多，但孤掌难鸣，标准化严格服务绝佳的海底捞把火锅做出了花样，但在行家眼中并非中餐的胜利——火锅是再普遍不过的中餐文化标识之一了，光靠这一品类也无法等同博大精深的中餐文化，如果这都不能火，那中餐还能靠什么？
靠大熊猫吗？此前，把熊猫作为品牌logo的美国中式快餐连锁Panda Express，启蒙了最早一批美国食客对中餐的认知，爆炒虾球、宫保鸡丁等菜名才开始拥有了匹敌左宗棠鸡和小笼包的地位。但尝过的人都知道，它们不算地道的中餐。
价格定位上也是如此。即使拥有了上百家门店，体量如此庞大，$13.99的套餐还比不上普通西餐厅一份意面的价格——为此，中餐的「廉价」帽子很难摘掉。
但如今，走进装修精致，口味丰富的中国奶茶店，随手一拍就能在社交媒体上引起大量转发和点赞，评论区一水儿「崇拜和艳羡」的口吻，会让人感觉中餐不再困于食物链的低层。
在此背景下，奶茶的走红就像是在隐形的中西餐壁垒上打出了第一枪。它代表着中国，或者说东亚某些时兴的新消费现象，正作为新Lifestyle潮流席卷至北美，也证明了东亚文化在全球潮流风向和审美体系中，具备了更高层级的流通地位。
更直白一点说，这可能是东方文化开始略占上风的时代。
这和曾经寿司、omasake文化在美国被奉若上宾有类似之处。食物虽是有形产品，但也是无形资产，它超越了国家地域和历史背景而存在，更像是一种身份认同和群体表达。
一名在纽约经营奶茶店的店主告诉我，尽管目前中国的新茶饮升级让美国的奶茶业也开始「内卷」，但很多同行还是想要遵循中国奶茶的原本风格，不愿「迎合当地口味」为了销量做太多本土化的调整。
他们在线下也碰面讨论过口味和配方和问题，这位店主说，「我们想让他们尝尝奶茶原本的口味，而不是搞一个美式新中（国茶）饮出来」。
所以这群奶茶从业者对美国主流食客摆出的姿态是：「请你们来了解奶茶吧，奶茶就是奶茶，它不应该做奇怪的改变」。而亚裔群体对的奶茶口味和受欢迎度的自信，是与东方国家政治、和经济地位的上升并行而上的。
基于此，如果说此前奶茶的火热，还只是停留在美国亚裔群体内部逻辑自洽的生活方式，那当下这种出圈就是在一个更合适的节点下，以食物为隐秘路径，奶茶文化和亚裔群体走向主流文化的缓慢进发。
这背后有场隐形的Battle，是奶茶店主们对《纽约时报》一篇关于「珍珠奶茶北美热潮」报道的不满。该文把「珍珠奶茶」描述成一种奇怪的混合物，并认为这是奇异的饮茶风尚，有部分主流食客表示赞同但亚裔美国人强烈反对，随后纽约时报迫于争议道歉了。
居住于洛杉矶的消费者分析师Brandon L.认为，奶茶店老板们当然可以有自己的骄傲，摆出一副「其他人爱买不买」的样子。因为即使奶茶没有破圈，美国主流食客们不创造任何购买，奶茶店们仍然可以仅靠亚裔消费者活下去。
但TikTok不行，这几乎是个完全相反的例子。在美国，亚裔群体百十年来都在努力向主流社会靠拢，渴望被主流文化接纳，这决定了他们更愿意把时间花费在那些充斥主流声音、白人用户更多的社交平台上，比如他们宁愿在TikTok、Instagram上闲逛，也不愿在Wechat更新一张朋友圈照片。
从这个角度来说，食物是政治也不是政治，是文化也不是文化。它将略带戒备的双方，从微妙的抵抗转为有趣的尝鲜。当界限分明的社群能因「喝奶茶」这件事而暂时放下偏见，这似乎也是一种消解冲突、弥合差异的方式。
但它一定是经济。在商品化的扩散过程中，中国新茶饮在美国奏响了轰鸣号角，也将不同社群统一更沉溺的消费社会。
